Разгоревшись от подброшенных дров, костёр ярко вспыхнул и осветил поляну, на которой расположился наш лагерь. Из темноты проступили могучие ели, надёжно охранявшие безмятежный покой ночного леса. Было тихо. Ни ветерка, ни одного постороннего шороха. Только шум протекающей рядом Ауспии приятной мелодией доносился из-за деревьев, но этот шум, странным образом, лишь усиливал ощущение всепоглощающей тишины. Той самой, от которой звенит в ушах, и которою никогда не услышишь в городе. Нечего и пытаться.
Автор: Владимир Кутюхин, moya-planeta.ru
Мы сидели у костра и отдыхали после долгого дня, наслаждаясь очарованием этой волшебной ночи. За разговорами было выпито два котелка чая, и сейчас закипал третий. Я посмотрел на часы – половина второго. Да, засиделись. Впрочем, сегодня можно. Как-никак, первая ночь похода…
Сегодняшний день был наполнен контрастами. Ещё утром мы ехали в поезде. Затем в Ивделе пересели в машину, которая через несколько часов тряски переместила нас в другую реальность.
Из мира цивилизации в мир дикой природы. Потом ещё два часа мы шли по таёжной тропе, пока не оказались здесь, на этой поляне.
Так начиналось наше путешествие в верховья Печоры. Мы собирались пройти до плато Маньпупунёр, в районе которого берёт своё начало Печора, а затем сплавиться по этой великой реке до ближайшего населённого пункта, откуда можно будет вернуться обратно в цивилизацию.
…Костёр догорал. Мы допили остывший чай и пошли в палатку. На календаре было 13-е, хотя нет, уже два часа как 14-е августа 2013 года.
Шесть дней спустя, ближе к вечеру, мы спустились в долину Печоры, в нескольких километрах ниже её истока. Плато Маньпупунёр совсем близко. Завтра сбегаем туда налегке, а пока немного о предыдущем этапе похода.
Четырнадцатого августа в половине шестого мы вышли к последней стоянке на Ауспии, откуда начинается подъём на печально известный и овеянный легендами перевал Дятлова.
От перевала до самой Печоры идёт дорога, накатанная по горной тундре внедорожниками и квадроциклами. По ней и продолжали движение. Погода не баловала. Все дни было прохладно и дождливо. А один раз из-за тумана даже устроили днёвку. Но в целом всё прошло без каких-либо трудностей и происшествий. Единственное, в горах не везде есть вода, так что приходилось нести её с собой. А из-за преимущественно пасмурной погоды не всегда удавалось в полной мере полюбоваться пейзажами. Впрочем, сегодня погода улучшилась. Можно надеяться, что завтра на плато нас ждёт достойная компенсация.
Наши надежды полностью оправдались. На следующий день, преодолев несложный 5-ти километровый подъём, мы вышли на плато, которое считается одним из самых культовых и красивейших мест Уральского хребта. Надо заметить, не зря. Достопримечательностью "Малой горы идолов" – именно так с языка манси переводится Маньпупунёр, являются семь столбов выветривания, которые расположились по краю почти идеально ровной поверхности на высоте более 700-та метров над уровнем моря. Шесть из них выстроились цепочкой в один ряд, а один, самый большой, стоит несколько в стороне, выдвигаясь вперёд, навстречу гостям. Потрясающее зрелище!
Это надо видеть и видеть воочию, чтобы почувствовать мощнейшую энергетику данного места. Ни фото, ни видео не передадут ощущений, которые испытываешь, находясь там.
Плато Маньпупунёр входит в состав Печоро-Илычского заповедника и охраняется государством.
Там постоянно несут вахту инспектора заповедника и составляют протоколы на всех, у кого нет разрешения на его посещение. Но парни они хорошие, незлобные и гостеприимные. После официального знакомства с составлением протоколов (разрешения у нас не было) мы были приглашены в гостевую избу, где нас угостили обедом. Изба стоит в стороне от плато и представляет собой добротный двухэтажный дом, построенный недавно. И хотя во время вахты там проживают инспектора, строился он специально для туристов. При желании там можно остановиться на ночь или остаться на более долгий срок.
Вскоре после нас к избе подошла группа из четырёх человек с рюкзаками. Выяснилось, что это парни с нашей области – участники экспедиции « Платиновый пояс России ». У них, как и у нас, пеше-водное путешествие, только значительно более сложное и продолжительное. Они идут почти от побережья Карского моря и собираются закончить маршрут в п. Ушма. Сегодня у них 53-й день пути. Круто!
Мы все вместе заночевали в избе, а утром также вместе спустились к Печоре, где и расстались. Ребята ушли туда, откуда мы начинали свой путь. На Ауспию. Нас же ждала Печора.
Свернув лагерь, мы тронулись в путь, вниз по реке. Пока пешком. Тот ручеёк, коим является Печора в самых верховьях, не пригоден для сплава.
Даже на катамаране. По имеющейся информации сплав возможен после устья Большой Порожной – правого притока Печоры, до которого, если верить источнику, 35 км.
Тот же источник утверждал, что вдоль Печоры набита тропа. Судя по всему, когда-то так оно и было, ибо что-то похожее на тропу иногда встречалось на нашем пути. Но происходило это очень иногда и очень ненадолго. В остальное же время приходилось ломиться через бурелом и густой подлесок, наслаждаясь, так сказать, всеми «прелестями» нехоженой тайги. Да, это не по дороге маршировать…
На следующий день мы ещё упорствовали, и в попытках отыскать тропу, продолжали идти по тайге. И лишь во второй половине дня, признав такие манёвры неэффективными, решили сменить тактику. Мы просто спустились к реке и пошли по руслу Печоры.
Идея оказалась отличной! Глубина реки всего-то по щиколотку. В редких случаях по колено. Течение хоть и неслабое, но из-за малой глубины с ног не сбивает. В общем, идётся легко, гораздо легче, чем по тайге. Скорость сразу возросла в разы.
Вечером следующего дня мы встали лагерем на большом острове в нескольких километрах выше устья Большой Порожной. На острове очень удобный каменистый пляж – идеальное место для стапеля. На нём и расположились, намереваясь завтра собрать катамаран и начать сплав. Немного, правда, смущало то обстоятельство, что Печора, хоть и стала заметно шире, оставалась по-прежнему мелкой, а русло её изобиловало камнями. Впрочем, до Большой Порожной как-нибудь дотянем. А там уже, если верить описаниям, - а им хотелось верить, - Печора станет вполне судоходной рекой. По крайней мере, для нашего катамарана.
С утра закипела работа. Первым делом нужно было заготовить жерди для рамы. На острове подходящих деревьев не оказалось. Пришлось переправляться на берег и искать там. Стоит отметить, что верхнее течение Печоры также входит в состав Печоро-Илычского заповедника. Причём заповедным считается только правый берег, а левый, который, на мой взгляд, ничуть не хуже, таковым не является. Жерди брали с не заповедного берега.
В три часа дня наш корабль был спущен на воду, и мы отправились в плавание.
По такому случаю небо сразу же разразилось дождём. Стало прохладнее, и подул ветер. Естественно, встречный. Всё как надо! Партизанская погода. Почувствуй себя разведчиком в тылу врага!
Само плавание проходило отлично. В том смысле, что оно существенно отличалось от классического, привычного всем, сплава и походило на какой-то бег с препятствиями. Приходилось постоянно спрыгивать с катамарана и брести по воде, проводя наше судно среди бесчисленных камней и отмелей. Признаться, довольно нервозное занятие.
Такое «плавание» продолжалось до устья Большой Порожной, после чего ситуация изменилась. Печора, приняв в себя воды Большой Порожной, стала глубже. Появилась возможность для нормального сплава. Информация оказалась верной.
Примерно через два километра от устья на правом берегу, среди елей, увидали избу. Пришвартовались. Поднялись к избушке, которая оказалась баней. Судя по свежим брёвнам, срубили её недавно и, что называется, на совесть. Приятно смотреть.
От бани идёт тропа, которая упирается в старую деревянную лестницу, уходящую от самой воды на пригорок. Берег здесь крутой и высокий.
Поднявшись по лестнице, вышли на большую поляну. На поляне стояла изба – типичное охотничье зимовье, рядом крытая веранда с печкой, чуть поодаль лабаз, такой же новенький, как баня, с висящим на двери замком.
Людей нигде не было. Мы вошли в дом, дверь которого была не заперта. Внутри обычный для таёжной избы интерьер: широкие нары, занимавшие большую часть пространства; печка-буржуйка и узкий длинный стол вдоль стены с окном. На стене возле входа какая-то одежда, у двери старая обувь, под столом пустые пластиковые бутылки. На столе стандартные мелочи: спички, соль, огарок свечи, эмалированная кружка – неизменный атрибут таких вот зимовий и т. д.
Судя по ряду признаков, например, по отсутствию продуктов в доме, да и по самой обстановке, которая царила в нём, постоянно здесь не проживали. Но за местом следили. Всё такое добротное, ухоженное. Чувствовалась рука хозяина. Одна баня с лабазом чего стоили. А веранда. Не хуже, чем на кордоне у Кузьмича из известного фильма.
Так что же это за место? На кордон не похоже. Там живут постоянно, круглый год. Здесь же видно, что бывают наездами. Для охотничьей избы слишком хорошо. Да и какая охота – заповедник. Сошлись на том, что это строилось для нужд заповедника. Дабы его сотрудникам было, где разместиться во время проведения полевых работ. Как потом выяснилось, это предположение оказалось верным.
А дождь не прекращался. Только сейчас, оказавшись под крышей, я понял, насколько промок. Было бы глупо покидать столь внезапно обретённый кров и продолжать движение. Нужно было просушить вещи, включая спальники и палатку. В протопленной избе это будет сделать лучше всего. Да и торопиться нам некуда. Поставленную на сегодня задачу мы выполнили. Катамаран собрали, неприятный участок по мелководью прошли. Впереди 120 км спокойного сплава по заповедной Печоре, что течёт среди девственной тайги и не знает нашествия многочисленных туристов. Спокойная умиротворённая красота, где неуместны ни суета, ни спешка.
Вот и мы решили некуда не спешить, растянуть удовольствие.
На следующий день встали, как обычно, в шесть утра. Шёл дождь. Легли спать. Встали в восемь. Дождь. Легли спать. В девять часов я вышел на улицу, оценить обстановку. Дождь почти прекратился, но был готов возобновиться в любой момент с прежней силой. При желании можно было бы выдвигаться, но такого желания я в себе не обнаружил. Напротив, мне захотелось остаться и провести здесь ещё денёк. Люблю я подобные избы, затерянные в таёжной глуши. Да и баню мы вчера не топили. Ещё один повод, чтоб задержаться.
Вернувшись в дом, я поделился своими соображениями с Артёмом. Идея ему понравилась. Особенно по части бани. Решено. Сегодня у нас банный день.
С дровами для бани пришлось повозиться. За домом был дровяник. Там лежали напиленные чурки и топор. Вчера мы раскололи несколько, чтобы протопить избу. Но чурок было немного, и для бани мы их брать не стали. А то бы извели весь запас дров, что, разумеется, нехорошо. Поэтому пришлось попотеть, распиливая поваленный кедр, обнаруженный неподалёку от бани. Кололись кедровые чурки тоже не без труда. Зато баня удалась на славу! После жаркой парилки да в холодную воду Печоры… Незабываемо.
Утром, встав как обычно в шесть, я вышел, посмотреть погоду. Небо хоть и не было безоблачным, но вселяло определённую уверенность в том, что у дождя сегодня выходной. Что ж, вперёд, на галеры! Весла уже истосковались.
Быстро собрались и спустились к реке. Отвязали катамаран, закрепили рюкзаки на баллонах, оседлали их и отчалили от ставшего почти родным берега.
Километров через двадцать после старта у правого берега заметили надувную лодку. Причалили. От берега в лес уходила тропа и вела к избушке, что виднелась среди деревьев. Из неё вышел человек и направился к нам. Подошёл. Поздоровались, разговорились. Выяснилось, что это бывший сотрудник заповедника. Сейчас живёт на Ямале. Говорит, что скучает по этим местам. Вот, взял отпуск, приехал.
Сюда его забросили на моторке. Обратно сплывёт своим ходом. Но это недельки через две. А пока поживёт здесь. Кстати, от него узнали, что всего на Печоре четыре кордона. Остальные несколько изб, включая ту, в которой мы ночевали – это стационары, и предназначены они, как мы правильно предположили, для проживания сотрудников заповедника во время проведения полевых работ.
Также узнали, что до ближайшего кордона – Шежима – 22 километра. Расположен он рядом с устьем Большого Шежима – правого притока Печоры. Хозяина зовут Виктор. Сейчас у него гостит сестра с другом, и живёт волонтёр из Москвы. Про нас они уже слышали. С маньпупунёрского кордона сообщили. Так что ждали. Отлично. Там и заночуем.
В половине шестого мы прошли устье Большого Шежима и пришвартовались у высокого скалистого берега, на котором стоял кордон.
Раньше здесь была деревня, и несколько домов сохранилось до сих пор. Так что Шежим – это не одиноко стоящая изба с сараем и баней, а целое поселение. Правда домишки уже старые, покосившиеся и для жилья пригодные разве что летом.
За исключением того, в котором живёт Виктор. Этот добротный дом резко выделяется среди остальных. К нему и направились.
Виктор встретил нас радушно. Проводил в дом.
- Значит, вы и есть те двое из Екатеринбурга. Наслышан. Не часто теперь по Печоре сплавляются. Всё больше по Илычу.
На печке закипел чайник. Виктор разлил по кружкам чай, нарезал хлеб и поставил на стол миску с малосольным хариусом.
- Ужин ещё не готовили. Закусите пока с дороги, а то до вечера ещё далеко.
После того, как «закусили с дороги», сходили за рюкзаками. Отнесли их в гостевой дом, куда нас определили на ночлег. Познакомились с другими обитателями кордона: Татьяной и Сергеем из Вологды, и Николаем из Москвы. Причём Николай приехал не в гости. Он, несмотря на солидный возраст, работает тут волонтёром. Впрочем, и гости не сидят без дела. Работы здесь всем хватает. Вот и мы внесли свою скромную лепту. Помогли перетаскать поленницу дров с улицы в сарай.
Вечером Артём взял фотоаппарат и пошёл на прибрежные скалы, откуда открывается замечательный вид на долину Печоры.
А я прогулялся по лесу, собрал немного грибов.
После позднего ужина, который прошёл в приятной беседе, мы отправились спать. Так как ранний подъём предполагался только у нас, со всеми попрощались заблаговременно. А Виктора поблагодарили за гостеприимство.
Однако, из-за дождя, который на другой день лил с самого утра и почти до вечера, в гостях пришлось задержаться. Ещё на сутки.
И лишь следующим утром мы смогли продолжить своё путешествие, намереваясь к вечеру дойти до Полоя. Полой - это первый кордон на Печоре. Там проходит южная граница Уральского участка заповедника. Ниже Полоя река перестаёт быть заповедной. На нашем пути этот кордон последний. До него 46 км. Потом ещё 30 до Усть-Уньи, где мы собираемся завершить поход.
Через пару часов после выхода остановились возле одной симпатичной скалы, позавтракать. Разожгли костёр, вскипятили воду, заварили чай. Красота.
За время пути делали ещё несколько остановок, в том числе и у каждого из двух кордонов, чтобы, так сказать, засвидетельствовать своё почтение.
В половине шестого, как по расписанию, мы пришвартовались у высокого левого берега, на вершине которого, ещё издалека, была видна изба в окружении хозяйственных построек. Это был Полой. От реки к кордону вела деревянная лестница. Судя по отсутствию лодок, хозяева куда-то уехали. Со слов Виктора мы знали, что на кордоне живут два брата: Андрей и Алексей. Алексей – инспектор заповедника, а старший брат, который на пенсии, ему помогает. Сами они местные, из Якши.
Мы поднялись к избе. Сверху прекрасный обзор на три стороны горизонта. Потрясающий вид! Возле обрыва стоит беседка. Можно часами сидеть и смотреть на Печору. Вскоре, одна за другой, показались две лодки. Подошли к берегу, пришвартовались. Это были хозяева.
Виктор предупредил их о нашем появлении, так что объяснять ничего не пришлось. После короткого знакомства все вместе прошли в дом, «заморить червяка».
Самое время было решить вопрос относительно отъезда из Усть-Уньи. Виктор говорил, что Алексей знает, как оттуда выбраться. Усть-Унья – это первый населённый пункт на Печоре. Или последний. Как посмотреть. Если плыть в цивилизацию, то первый. Если из – последний. В любом случае – это довольно таки дремучая деревенька, которая хоть и имеет дорожное сообщение с внешним миром, но ничего регулярного по этой дороге не ходит. Раз в неделю приезжает почтовая машина, с которой можно уехать. Оказалось, что этот день как раз сегодня. Машина уже ушла. Оставалось уповать на местных жителей с машинами, а таких всего три-четыре. Или на приезжих рыбаков, если таковые там будут.
Алексей вызвался нам помочь. Он предложил за умеренную плату доставить нас до Усть-Уньи на моторке и посодействовать в поисках машины. Мы восприняли его предложение с энтузиазмом. Интересно было прокатиться на моторке, да и с Алексеем, который в Усть-Унье знает всех, найти машину будет проще.
Мы разобрали катамаран, просушили баллоны и уложили их в рюкзаки. Наш сплав по Печоре закончился. А с ним и закончилась активная часть всего путешествия.
Подводя итог водного этапа, можно сказать, что сплав по Печоре – это монотонная гребля, не представляющая никакого спортивного интереса. Здесь нет опасных порогов. И неопасных тоже нет. Зато здесь много плёсов. Так что постоянно приходиться работать веслом. И даже на участках с сильным течением из-за малой глубины не очень-то разгонишься. Особенно если учесть, что почти все такие участки приурочены к перекатам, которых тут великое множество.
Как бы там ни было, но свои 5-6 км/ч мы делали. Не слишком при этом напрягаясь. Что ни говори, а сидеть на рюкзаке и махать веслом несравненно легче, чем идти пешком и тащить этот рюкзак на себе.
А что касается интереса, то помимо спортивного, существуют и другие. Например, познавательный или эстетический. Вот с этим здесь всё в порядке. Спокойный характер реки даёт возможность в полной мере насладиться красотою её берегов, где среди елово-пихтовой тайги то здесь, то там возникают грандиозные скалы, стоящие, словно былинные витязи, на страже этого прекрасного царства. Царства заповедной Печоры.
…Следующий день был наполнен контрастами. Мощный поток неизбежности, пронеся нас сквозь цепь событий, забросил в ночной вагон проходящего поезда, возвращая из мира первозданной природы в привычный мир цивилизации.
